Choáng ngợp cảnh “thập diện mai phục” trên dãy Tam Đảo

(DVO) - Chỉ trong chưa đầy một ngày, bạn có thể khám phá khung cảnh vừa liêu trai, vừa lãng mạn nhưng cũng không kém phần thử thách của 3 đỉnh thuộc dãy núi Tam Đảo: Thiên Thị, Thạch Bàn và Phù Nghĩa.

Bạn cần một chuyến “chạy trốn” khỏi những khói bụi nơi thành thị, cần chinh phục những thử thách mới mẻ của thiên nhiên để chiêm nghiệm lại chính mình, hay đơn giản là bạn muốn hòa mình vào vẻ đẹp của thiên nhiên để nạp thêm năng lượng? Chẳng phải đi đâu xa, hãy xách ba lô lên đi 80km về thị trấn Tam Đảo và chinh phục 3 đỉnh núi thuộc dãy này. Đây là cung trekking còn mới nhưng đang được rất nhiều bạn trẻ săn đón.

< Ba đỉnh Tam Đảo chìm trong sương mờ.

Tam Đảo là dãy núi có chiều dài khoảng 50km, với diện tích 850km2, theo hướng Đông Bắc – Đông Nam, nằm trên địa bàn ba tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Tuyên Quang. Trong đó, đỉnh Thiên Thị (cao 1.591m), đỉnh Thạch Bàn (cao 1.420m) và đỉnh Phù Nghĩa (Phù Nghì, Máng Chỉ, cao 1.250m).

< Đoàn leo núi lên đường từ sáng sớm, khi khung cảnh vẫn mờ trong sương.
Dulichgo
Để chinh phục 3 đỉnh Tam Đảo trọn vẹn trong một ngày, bạn cần chuẩn bị cho mình sức khỏe thật tốt. Anh Thạch Thanh Hùng, thành viên VPBank Commandos - đoàn leo núi vừa chinh phục cung này cho biết: “Chúng tôi xuất phát từ rất sớm, khoảng 5 giờ sáng. Thời tiết thuận lợi nên chỉ mất khoảng hơn một tiếng là có thể lên tới đỉnh Phù Nghĩa.

< Vượt qua khu rừng trúc dày đặc.

Điểm tuyệt vời của dãy núi Tam Đảo là khu rừng nguyên sinh tươi tốt, đặc biệt là khu rừng trúc với thân thẳng đứng, tạo nên một không gian xanh mát và kỳ bí chẳng khác gì bối cảnh bộ phim “Thập diện mai phục”. Tuyệt vời nhất là khi bình minh lên, ánh sáng hắt qua hàng triệu kẽ lá, lẫn vào làn sương mờ ảo mang lại cảm giác vừa liêu trai, vừa bồng bềnh lãng mạn.

< Vượt qua những tảng đá phủ đầy rêu xanh.

Leo đỉnh Phù Nghĩa không quá khó. Khó khăn lớn nhất là bạn phải vượt qua chính mình ở giai đoạn đầu tiên. Lý do là lúc này cơ thể còn chưa quen với việc vận động. Nếu vượt qua chính mình, bạn chắc chắn có thể tự tin chinh phục 2 đỉnh kế tiếp.

< Lối đi lên đỉnh Thạch Bàn không quá khó, đôi chỗ bạn phải vượt qua những vách đá có rêu trơn trượt…
Dulichgo
Thiên Thị được coi là đỉnh đẹp nhất, khi trên đỉnh núi, bạn có thể phóng được tầm mắt ra xa ngắm những thung lũng mây chập chờn hư ảo. Mây vây quanh mình, còn xung quanh, các loại hoa rừng thi nhau đua nở.

< Bám vào rễ cây cho chắc chắn.

Tuy nhiên, trước khi được tận hưởng cảm giác này, bạn phải vượt qua những cung đường khá dốc. Các dốc đá tuy không nối tiếp nhau nhưng mật độ khá dày đặc. Một số đoạn, bạn phải vượt qua các thân cây gỗ mục chắn ngang lối đi. Một lưu ý quan trọng là bạn phải nghiên cứu thật kỹ cung đường để tránh bị lạc.

< Hoặc thân cây đổ chắn ngang lối đi.

Thử thách lớn nhất là đỉnh Thạch Bàn, khi mà lúc này cơ thể bạn đã thấm mệt, và đường ngày một khó hơn.
Dulichgo
Chẳng quá lời khi nhiều phượt thủ chuyên nghiệp đánh giá chinh phục 3 đỉnh Tam Đảo khắc nghiệt hơn cả Fansipan. Những vách núi cheo leo, dựng đứng nối tiếp nhau, một bên là cây, một bên là vực. Nhiều đoạn, bạn phải bám thật chắc vào rễ cây hoặc sử dụng dây thừng để đi qua.

Nếu như hai đỉnh trước, bạn sử dụng gậy để di chuyển cho dễ dàng thì đến đoạn này, nhiều người quyết định “giã từ vũ khí” để di chuyển bằng “tứ chi" cho chắc chắn và thuận tiện.

Phần thưởng lớn nhất cho treker trong chặng cuối cùng có lẽ là cảm giác hạnh phúc khi vượt qua chính mình.

< Tới đỉnh rồi!
Dulichgo
“Lên tới đỉnh, cơ thể tôi gần như kiệt sức nhưng lại trào lên một sự hung phấn rất kỳ lạ. Điều tuyệt vời là khi tôi nhận ra rằng, mình có thể chinh phục được những điều tưởng chừng như không thể và sau đó dấy lên một niềm đam mê chinh phục những thử thách tiếp theo”, chị Phạm Thị Hương, nhân viên ngân hàng VPBank hào hứng chia sẻ sau khi trở về từ chuyến trekking thú vị.

Khi trở về, bạn sẽ tiếp tục chìm đắm trong khu rừng trúc xanh mát. Trên đường, bạn có thể dừng lại ở một vài khe suối để tận hưởng dòng nước mát sau hành trình tuyệt vời.

Theo Oanh Trương (Dân Việt)
Du lịch, GO!

Khám phá Ngọc Linh huyền bí

(KTO) - Dưới ánh mặt trời ngày mới, đỉnh Ngọc Linh lờ mờ hiện ra giữa chập trùng mây trắng, đẹp huyễn hoặc như một bức tranh thủy mặc.

Là đỉnh núi cao thứ 2 tại Việt Nam, Ngọc Linh mang trong mình bao huyền thoại, gọi trí tò mò và cả ước mơ chinh phục của bao người.

Núi Ngọc Linh cuốn hút lòng người không chỉ vì vẻ đẹp bên ngoài mà còn bởi những ý nghĩa, giá trị tâm linh hiện diện trong đời sống của bà con đồng bào dân tộc thiểu số bao đời nay.

Bí ẩn ngọn núi thiêng

Ngọc Linh Liên Sơn là liên hoàn núi non bao trùm 4 tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, bắt đầu từ ngọn Ngọc Lum Heo ở tây bắc cho đến ngọn Ngọc Rơ phía đông nam. Trong đó, Ngọc Linh là đỉnh núi cao nhất (2.598 m), xung quanh còn có những “người anh em” là đỉnh Mường Hoong (2.400m), Ngọc Phan (2.251m), Ngọc Lum Heo (2.116m), Ngọc Kơ-ring (2.066m), Ngọc Bôn Sơn (1.939m),...
Dulichgo
Nếu như đỉnh Phanxipang của dãy Hoàng Liên Sơn được người ta biết đến là đỉnh núi cao nhất Việt Nam thì Ngọc Linh lại được biết đến như một ngọn núi linh thiêng của huyền thoại bao đời nay. Những câu chuyện xung quanh Ngọc Linh khiến người ta cảm thấy e ngại chốn rừng thiêng nước độc kì bí, ẩn chứa nhiều hiểm nguy nhưng cũng dấy lên sự tò mò làm nhiều người muốn chinh phục.

Những người già ở làng Long Năng mới - dưới chân núi cho rằng đỉnh Ngọc Linh cao vời vợi, mây phủ bốn mùa chính là nơi trú ngụ của thần sét. (Sở dĩ gọi là làng Long Năng mới để phân biệt với làng Long Năng cũ, ở sâu trong núi, mãi sau này người dân mới chuyển ra ngoài để đảm bảo cho cuộc sống sau này không bị sạt lở, lũ cuốn). Với uy nghiêm của vị thần này, đỉnh núi được bảo vệ tuyệt đối, xưa nay người của làng cũng hiếm hoi mới lên được chứ đừng nói là người lạ bên ngoài đến.

Nhiều câu chuyện xưa kể lại, những tốp người tìm trầm, tìm sâm đều ra đi rồi không trở lại, họ lạc lối vì rừng sâu huyền bí, hay bị thần sét nổi giận cản lối? Rồi những câu chuyện về thung lũng kỳ bí Ngọc Rêu – nơi không thể xác định tọa độ, người ta có muốn vượt qua thì lại lòng vòng trở lại chỗ cũ. Cho nên, phong tục của dân làng là già làng là trước khi leo núi phải soạn một nghi lễ cúng, phải thật thành tâm chào thần rừng, thần thương thì sẽ không mưa gió, để đường đi được thuận lợi rồi quay trở về an toàn. Già làng cũng dặn dò leo núi nhớ đừng gọi nhau kẻo thần rừng nghe thấy, sẽ làm mình lú lẫn mà lạc lối.

Ngọc Linh kỳ bí, hùng vĩ, ẩn chứa bao điều bí hiểm tạo nên sức hấp dẫn vô cùng, việc chinh phục ngọn núi linh thiêng là mơ ước của nhiều người, đặc biệt là những người thích “chủ nghĩa xê dịch” như chúng tôi, luôn tìm kiếm sự mới lạ trên từng địa điểm. Từ trung tâm thị trấn Đăk Glei (huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum), chúng tôi lái xe vàokhoảng 54 km là đến xã Ngọc Linh, đoạn đường ngắn nhưng ngoằn nghoèo, một bên là vách núi, một bên là vực thẳm, hết sức nguy hiểm.

Nhiều năm về trước, khi chưa có dự án đường Hồ Chí Minh qua đây, đoạn đường này còn nguy hiểm gấp nhiều lần, mùa mưa dầm dề, nước đọng thành vũng lớn như ao, đường lầy lội kéo dài hàng chục km, người ta muốn vào xã Ngọc Linh chỉ còn cách đi bộ từ thị trấn vào chứ không thể đi bất kì loại phương tiện nào khác. Về mùa khô, bụi giăng mù mịt, xe cộ đi một chặng đã được nhuộm một lớp bụi kín mít. Những năm cách mạng, khung cảnh nơi đây lại càng heo hút, nguy hiểm như xưa kia Tố Hữu đã miêu tả:

"Đường lên xứ lạ Kon Tum
Quanh quanh đèo chật trùng trùng núi cao
Núi hỡi, từ đây băng xuống đó
Chừng bao nhiêu dặm, mấy đêm trường?"
(Tiếng hát đi đày - Tố Hữu)
Dulichgo
Ngọc Linh là xã xa xôi và khó khăn nhất trong địa bàn huyện Đăk Glei, có 17 bản làng ở lưng chừng ôm lấy dãy Ngọc Linh. Ngay ở cạnh UBND xã mà phong cảnh còn hoang sơ và êm đềm, bao xung quanh cánh đồng lúa nương bát ngát đang thời kì ngả vàng và những mái nhà thưa thớt, ẩn hiện trong nắng chiều. Gửi xe tại trường Tiểu học Ngọc Linh, từ đây đoạn đường mà chúng tôi chinh phục chỉ có thể dựa vào đôi chân mình mà thôi. Đã có liên lạc trước nên đoàn chúng tôi được một cán bộ dẫn đến làng Long Năng mới, để sáng mai khởi hành sớm.

Đoạn đường chỉ dài khoảng 3km phong cảnh rất đẹp, có một vài đoạn khúc khủy, chỉ toàn đá nhọn xếp chồng, chưa có dốc dựng đứng nhưng cũng báo hiệu sự khó khăn sắp tới. Muốn leo Ngọc Linh, chúng tôi phải đi qua Long Năng - ngôi làng duy nhất có những người dân nắm tương đối kiến thức về việc leo Ngọc Linh.

Dừng chân ở làng Long Năng mới vào lúc 5g chiều, sương đã xuống rất thấp, bao phủ những ngôi nhà gỗ nâu trầm, nhuốm mầu thời gian. Cái lạnh ùa đến rất nhanh trong căn nhà nhỏ của A Mát – người mà chúng tôi thuê để dẫn đường lên núi. Uống chút rượu nếp, sưởi tay bên bếp lửa, A Mát dặn dò chúng tôi kiểm tra lại đồ đạc, gói ghém cho đơn giản nhất. Bên bếp lửa ấm áp, tôi được nghe ông A Bao – cha của A Mát kể chuyện về cây thuốc “giấu” – niềm tự hào của người dân nơi đây.

Từ ngàn đời nay, người Xê Đăng dưới chân núi Ngọc Linh đã truyền nhau một loại dược liệu chữa được rất nhiều bệnh, còn bồi bổ sức khỏe, tăng sức đề kháng, giúp người ta chống chọi với khí hậu lạnh giá.
Dulichgo
Trong những chuyến đi rừng kéo dài nhiều ngày, người ta nhất định phải đem theo cây “thuốc giấu” này, để bảo vệ sức khỏe và giống như niềm tin về sự hộ thân. Chẳng ai biết cây "thuốc giấu" có từ khi nào và đến từ đâu, bí mật về cây "thuốc giấu" luôn được người Xê Đăng bảo vệ, trân trọng như báu vật mà thần núi, thần rừng đã ban tặng cho người dân. Bí mật ấy vẫn được giữ gìn bảo vệ và chỉ được lưu truyền trong cộng đồng người Xê Đăng cho đến kháng chiến chống Pháp.

Thương những người cán bộ hoạt động nơi đây không quen với rừng thiêng nước độc, bị những cơn đau hành hạ, các già làng đã chỉ cho họ phương thuốc bí truyền của dân tộc mình. Những cán bộ đã sử dụng như một loại thuốc cầm máu, làm lành vết thương, làm thuốc bổ, chữa sốt rét, đau bụng, phù thũng…

Nhờ tác dụng vượt trội, cây “thuốc giấu” đã được cán bộ lưu ý, ghi nhớ và đến năm 1970, đoàn công tác do dược sỹ Đào Kim Long dẫn đầu đã tìm thấy đó chính là sâm trên đỉnh núi Ngọc Linh. Sở dĩ cây sâm còn có tên là “Ngải rơm con” vì hình dạng của phần rễ có đốt giống như “Con Rơm” và có liên quan đến truyền thuyết “Ngậm ngải tìm trầm”.

Trời về khuya, không khí tĩnh mịch, gió lạnh buốt thấm vào da thịt, càng khiến những câu chuyện về Ngọc Linh thêm phần huyền bí, cuốn hút, khiến chúng tôi càng háo hức muốn thực hiện hành trình chinh phục ngọn núi linh thiêng, sâu trong đại ngàn bí ẩn của mảnh đất Bắc Tây Nguyên.

Khám phá Ngọc Linh huyền bí

6 giờ sáng chúng tôi thức giấc, trời vẫn còn tối, nhìn đồ đạc trong căn nhà gỗ vẫn còn lờ mờ, A Mát lại lui cui nhóm bếp sưởi ấm. Có chút ánh lửa, căn nhà nhỏ bỗng trở nên ấm áp, chúng tôi nhanh chóng ăn tạm bữa sáng bằng mì tôm mang theo, rồi kiểm tra lại ba lô để đảm bảo các vật dụng được chuẩn bị đầy đủ.

Hơn 7 giờ, chúng tôi bắt đầu rời ngôi nhà nhỏ của A Mát. Bên ngoài bốn phía rừng núi, những căn nhà nhỏ, thưa thớt chìm đắm trong màn sương mờ ảo, chưa thấy ánh mặt trời le lói.

Ngoài A Mát, chúng tôi còn thuê thêm A Nhiêu và A Bao - 2 người dân làng Long Năng mới đi theo dẫn đường và mang vác đỡ một phần đồ đạc. Đi cùng với những người có kinh nghiệm đi rừng nên chúng tôi khá yên tâm, nhưng trước đó cũng phải có lời hứa sẽ tuân thủ đầy đủ các quy tắc leo núi mà cha của A Mát đã dặn dò. A Mát rất hay nói cười, mới 30 tuổi thôi nhưng thâm niên đi rừng phải trên 20 năm rồi. A Mát kể nhiều người từ xa đến với quyết tâm ngùn ngụt, nhưng có khi chỉ dừng lại ở làng Long Năng cũ, hoặc đi đến lưng chừng núi là quay về, bởi những đoạn dốc dựng đứng, chầu chực nhiều nguy hiểm. A Nhiêu và A Bia thì ít nói nhưng có nụ cười hiền lành, trò chuyện với nhau chủ yếu bằng tiếng Xê Đăng nhưng thỉng thoảng cũng nói với chúng tôi bằng tiếng Kinh, tuy giọng còn hơi ngọng nghịu.
Dulichgo
Chúng tôi men theo sườn núi, băng qua những nương lúa bậc thang tuyệt đẹp. Mùa này, lúa bắt đầu ngả vàng, mặt trời dần lên càng khiến cái màu vàng của lúa tươi tắn trong màu xanh núi rừng, những cơn gió nhẹ đưa đẩy bông lúa trĩu xuống, tạo nên bức tranh thanh bình, yên ả. A Mát bảo người Xê Đăng rất trân trọng hạt lúa trên nương, xem đó là một phần của cải thiêng liêng, yêu quý chứ không đơn thuần là lương thực hàng năm. Qua những ngọn đồi, nương lúa, chúng tôi tiến theo con đường mòn lên làng Long Năng cũ, đường không còn bằng phẳng mà đã bắt đầu xuất hiện những khúc cua đột ngột, đá nhọn dựng đứng.

Mất hơn 1 giờ đi bộ, chúng tôi mới đến nơi, từ làng Long Năng cũ, nhìn thẳng lên có thể thấy ba đỉnh núi cao vút, liên tiếp nhau, đó chính là Ngọc Ngưa, Ngọc Tâng, và xa nhất là Ngọc Linh. Nhìn phía trước, chúng tôi tưởng việc chinh phục đỉnh Ngọc Linh chỉ một quãng đường nữa thôi nhưng A Nhiêu bảo đường còn xa, khó khăn lắm đấy. Từ làng Long Năng cũ đi thêm một đoạn thì đến sườn núi La Xó, từ đây mới thực sự quá trình leo núi gian nan, mới bước hẳn chân vào việc chinh phục ngọn núi linh thiêng.

Con đường mòn dần hẹp lại, cây cối đan xen, chằng chịt nhiều hơn, A Mát phải đi trước phạt cây, dẫn đường. Càng đi sâu vào rừng càng rậm rạp, âm u, nhiều cây cổ thụ cao típ tắp, rồi rêu bám xanh kịt cả thân cây, gốc rễ, trơn trượt. Dọc đường đi, chúng tôi bắt gặp rất nhiều hoa lan rừng, cheo leo trên những thân cây cổ thụ, có loài hoa tím cánh nhọn hoắt, có loài hoa trắng mơ màng, lại có loài pha màu tía với đen, nhìn rất lạ,… Cô bé trong đoàn cứ xuýt xoa, trầm trồ trước những cánh hoa rừng mang vẻ đẹp hoang sơ này, đứng lại ngắm say mê rồi lách tách máy ảnh để lưu giữ khoảnh khắc này. Nhưng không ai có ý định hái hoa mang về, bởi trước đó đã có lời hứa không đụng đến những vật của rừng, hãy cứ để chúng trong tự nhiên, khoe sắc cùng trời đất.

Đường càng lúc càng dốc cao đột ngột, nhiều đoạn trơn trượt, có đoạn bị chắn bởi cây to ngã xuống, buộc chúng tôi phải đi đường vòng để tránh cây. Lên đến độ cao 1200m thì chúng tôi bắt gặp con thác khá cao, nước tung trắng xóa, bồng bềnh, xung quanh cây cối xanh mướt, đẹp như trong truyện cổ tích. Cả đoàn đứng ngẩn ngơ nhìn và anh Nông Ngọc Linh – trưởng đoàn quyết định dừng chân nghỉ ngơi ở đây một lát, ăn tạm buổi trưa. Chúng tôi loanh quoanh bên thác nước, cứ tự hỏi sao lại có vẻ đẹp thần tiên thế này, thật bõ công lặn lội đường xa tới đây. Ở giữa đại ngàn, cây cối thác nước hùng vĩ, bốn bề mênh mông cây cối, mới thấy con người ta sao nhỏ bé và mong manh làm sao. Những chàng trai dẫn đường thì lại tỏ ra hờ hững, bởi những cảnh đẹp đường rừng đã trở nên quá quen thuộc với họ, A Nhiêu còn bảo, ngọn thác này cũng bình thường thôi, xuyên qua ngọn Ngọc Ngưa, Ngọc Tâng vẫn còn nhiều thác cao hơn, tung trắng xóa cơ.

Nghỉ trưa một chút, rồi A Nhiêu giục chúng tôi vội vã lên đường, kẻo đường rừng trời mau tối. Lần này, quãng đường đã trở nên khó khăn hơn gấp nhiều lần bởi càng lên cao, không khí càng loãng, khiến tôi dần có cảm giác khó thở. Vừa đi vừa thở gấp, chúng tôi vừa đi vừa thở dốc nhưng không dám dừng lại lâu vì sợ trời nhanh tối, còn những người thường xuyên đi rừng như A Nhiêu, A Bao thì chỉ yên lặng, tiến thẳng lên phía trước. Sau gần một ngày leo núi, cả đoàn đã thấm mệt, ánh mặt trời cũng đã nghiên về phía đông nhiều.
Dulichgo
Đến tầm 3g chiều, A Mát bảo chúng tôi dừng chân tại một điểm tương đối bằng phẳng, nhìn trên máy GPRS đã là độ cao hơn 2060 m rồi. Chúng tôi nhanh chóng quây bạt, dựng lán, nhóm bếp lửa để chuẩn bị cho bữa tối đơn giản. Những ngày trước đó vừa có trận mưa lớn, thành ra cả đoàn phải hì hụi nhóm bằng xà nu mãi thì bếp mới nhen nhóm lên được. Bóng tối nhập nhoạng đến, cái lạnh ùa về thì chúng tôi bắt đầu cho thêm củi để bếp lửa bùng lên. Bóng tối nhanh chóng bao phủ cả cánh rừng, đen đặc như màu cà phê. Những chàng trai người Xê Đăng đã theo cha đi rừng từ cái tuổi lên mười nên cũng quen với việc ngủ lại trong rừng, cuộn người trong chiếc chăn mỏng bằng vỏ cây, có vẻ rất dễ chịu. Còn chúng tôi cũng mệt sau một ngày leo núi, cái lạnh của núi rừng, nên giấc ngủ đến dễ dàng và ngon lành. Mãi đến gần sáng, bếp lửa tắt và sương xuống dày đặc, tôi mới tỉnh giấc.

Sáng sớm, chúng tôi bắt đầu ngược dốc tiếp tục lên đỉnh, nghe A Mát nói chỉ còn một đoạn nữa nên ai nấy đều cảm thấy háo hức, bước chân vội vã, mạnh mẽ hơn. Nhưng càng lên cao, đường càng thêm dốc đứng, vách đá cheo leo, chúng tôi phải bám từng miếng đá nhỏ xíu, cẩn thận theo dấu người đi trước. Có đoạn gần như đu mình trên các vách đá, bàn tay đã lót găng dày rồi mà vẫn như trầy xước muốn bật máu. Cuối cùng, khi gần đến trưa chúng tôi mới lên đến đỉnh Ngọc Linh, nhìn máy GPRS đã chỉ độ cao 2.605 m, một cảm giác sung sướng, hân hoan tràn về, cuối cùng thì chúng tôi cũng thực hiện được ước mơ của mình: đặt chân lên ngọn núi cao thứ 2 tại Việt Nam - ngọn núi của những huyền thoại.

Trước đây, tôi đã nghe nhiều người kể rằng ở trên đỉnh Ngọc Linh, máy GPRS không hoạt động đâu, nên chỉ có thể ước lượng độ cao thôi, thế nhưng tận tay chúng tôi, chiếc máy GPRS vẫn hoạt động tốt. Rồi truyền thuyết về người rừng, rất hay tấn công người đến đây, đã dấy lên nỗi sợ hãi mơ hồ nay cũng không hiện hữu nữa.

Trái với tưởng tượng của tôi, nghĩ rằng trên đỉnh ngọn núi huyền thoại này sẽ có không khí u ám, hoang vu lạnh lẽo, cây cối mang một màu ảm đạm, đáng sợ. Thế nhưng trên đây lại là một khoảng đất rộng, lưa thưa vài cây thông, ánh sáng ngập tràn. ở dưới một gốc cây, là một chiếc chai nhỏ, có mấy mẩu giấy nho nhỏ ghi tên tuổi từng đoàn người đã đặt chân lên đây. Tôi nhẩm đọc thấy đoàn đầu tiên là năm 2010, đoàn thứ hai là năm 2011và chúng tôi chính là đoàn thứ 3 ngày 5/9/2013, đã chinh phục được ngọn núi linh thiêng trong ngày.
Dulichgo
Trên đỉnh núi, ánh mặt trời ngập tràn, gió không mạnh nhưng vẫn có chút se lạnh, cảm giác hân hoan khi đứng trên nóc nhà của Tây Nguyên hùng vĩ, ôm trọn cả đất trời trong hai tay mới thấy con người thật nhỏ bé nhưng quyết tâm thì cao thì làm việc gì cũng đạt được. Tôi leo lên một cây thông giữa đỉnh Ngọc Linh huyền thoại, phóng tầm mắt nhìn về những ngọn núi khác, nhưng tuyệt nhiên không thể thấy được những ngôi làng dưới núi, bởi tầng tầng lớp lớp là mây trắng xóa. Cái cảm giác chinh phục được ngọn núi huyền thoại cứ lâng lâng trong lòng.

Theo Hà Oanh (KTO.VN)
Du lịch, GO!

Địa danh Ngọc Linh có rất nhiều trong Du lịch, GO!, bạn hãy dùng công cụ search.

Giữa lòng Tây Giang

Bỏ qua những bộn bề công việc, hãy "phượt" lên miền biên ải Tây Giang, huyện vùng cao giáp Lào của tỉnh Quảng Nam để cảm nhận vẻ đẹp hoang dã của núi rừng và cuộc sống thanh bình của người Cơ tu nơi đây.

Được tách thành hai huyện Đông Giang và Tây Giang từ huyện Hiên cũ từ năm 2003. Tây Giang cách TP Đà Nẵng chừng 116km, đường lên Tây Giang vòng vèo, quanh co xuyên giữa bạt ngàn rừng thẳm. Chốc chốc lại bắt gặp những bản làng Cơ tu nằm chênh vênh triền núi hay lọt thỏm giữa thung lũng xanh, cái màu xanh ước vọng của những đồng ruộng bậc thang đã xong mùa gieo cấy.

Chúng tôi về với đại ngàn Tây Giang giữa những cơn mưa rừng, ngủ dưới mái nhà sàn trong cái lạnh suýt xoa như đang ở giữa Sapa, Đà Lạt.
Dulichgo
Hai bên đường lên thị trấn Tơ Viêng (Tây Giang), một bên là bờ taluy sừng sững, một bên là dòng A Vương ầm ào thác dội giữa thâm u, huyền bí của đại ngàn. Những cánh rừng nguyên sinh  xanh thẳm, những đỉnh núi chót vót mây trắng lượn lờ.

Có lẽ, dân "phượt" sẽ cảm thấy thích thú khi được chinh phục những con dốc ngất ngưỡng trời xanh, những con đèo ngoằn ngoèo trên vực thẳm hay những cây cầu treo lát gỗ lắt lư mà đứng giữa cầu nhìn xuống thác ghềnh với cảm giác lâng lâng của người chinh phục.

Giữa rừng rậm, những cây pơ mu hiện ra sừng sững, vỏ cây màu nâu đỏ nổi bật giữa rừng già, có gốc đến chục người ôm...

Tháng 5/2016, người dân huyện Tây Giang, Quảng Nam vui mừng đón nhận bằng công nhận quần thể 725 cây pơ mu là Cây Di sản Việt Nam do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và môi trường Việt Nam trao tặng.
Dulichgo
Vậy là giữa đại ngàn Tây Giang nay đã ghi tên một quần thể pơ mu có quy mô lớn nhất hiện nay. Tổng số cây pơ mu đo đếm được là 1.366 cây. Cây lớn nhất có chu vi thân 7,52m. Mà để có được thành quả ấy, người dân Tây Giang với hơn 95% dân số là dân tộc Cơ Tu đã phải mất 5 năm băng rừng, tìm đếm từng gốc pơ mu.

Lên với Tây Giang để đắm mình trong nét hoang sơ của ngôi làng truyền thống bao đời của người Cơ tu. Nhưng nhà Gươl, nhà Moong, nhà Dài độc đáo với kiến trúc và chạm trổ đặc trưng chỉ có ở người Cơ tu nơi đây.
Dulichgo
Có dịp lưu trú sẽ để nghe giọng trầm khàn "ô..ô, a..a" từ điệu lí Cơ tu của những già làng. Để ngà ngà say bên ché rượu cần vây quanh đống lửa sân Gươl, ngắm nhìn những chàng trai, cô gái Cơ tu tạo thành vòng tròn nghiêng mình Tâng tung - za zá (điệu múa truyền thống Cơ tu)...

Nhưng Tây Giang không chỉ có vậy, những con thác Nal, thác R’cung vẫn tung bọt trắng xóa mỗi ngày, ruộng bậc thang sắp chuyển mùa lúa chín cũng đẹp chẳng khác nào Tây Bắc.

Những cung đường cua khúc khuỷnh với cảnh núi non trùng điệp, mây mờ bao phủ những sớm mai đều khiến bất kỳ ai bị mê hoặc.

Ngược về các điểm bản, người lữ khách được mời uống chén rượu Kích, ăn bữa cơm với rau rừng và chẳng gì tuyệt hơn khi ngắm các chàng trai cô gái Cơ Tu duyên dáng, mạnh mẽ trong điệu múa Tâng tung - da dá của lễ hội mừng cơm mới.

Những em bé Cơ Tu vui đùa với đôi mắt sáng long lanh, những vị già làng với giọng Kinh lơ lớ mời từng người khách lạ nán lại bản làng.

Tây Giang cũng là nơi có rất nhiều món ăn, thức uống độc nhất vô nhị mà không nơi nào có được. Uống: có rượu nếp than, rượu Tr'din, Tà-vạt...
Dulichgo
Ăn: có bánh sừng trâu, cà- đang (sùng đất), zará (món thịt cộng với rau rừng thọc nhuyển trong ống lồ ô)...

Lên với Đông Giang là trộn lẫn của rất nhiều cảm xúc : mệt mà vui, lạ mà ngon, rùng mình mà thú vị, lạnh lẽo mà ấm áp tình người. Tất cả khiến chúng tôi say mê đại ngàn giữa lòng Tây Giang...

Tây Giang là một huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam. Phía tây giáp Lào, phía bắc giáp tỉnh Thừa Thiên-Huế, phía đông giáp huyện Đông Giang, phía nam giáp huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam. Tây Giang được thành lập vào ngày 25 tháng 12 năm 2003 trên cơ sở tách huyện Hiên tỉnh Quảng Nam thành huyện Đông Giang và Tây Giang theo quyết định số 72/2003/NĐ-CP của thủ tướng chính phủ. Tây Giang có tổng diện tích tự nhiên là 901,2 km2.

Du lịch, GO! tổng hợp

Đảo Mễn - vương quốc của chim cò

(BTNO) - Đảo Mễn là một hòn đảo nhỏ nằm chơi vơi giữa hồ Dầu Tiếng. Đảo còn rất hoang sơ, ít người biết đến. Trên đảo có vài cây rừng, vô số chim muông và những điều thú vị.

Vào mùa này, có rất nhiều tàu thuyền tập trung ở bến đò ngã ba bờ hồ Dầu Tiếng thuộc địa bàn thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu. Đây là những tàu thuyền chuyên làm dịch vụ chở khách đi các nơi, trong số đó không có tuyến nào vào đảo Mễn. Muốn vào đảo Mễn, chúng tôi phải thuê riêng một chiếc vỏ lãi với giá khá cao.

Sau hơn nửa giờ băng băng rẽ sóng, chúng tôi đã đến đảo Mễn. Nhìn từ xa, đảo Mễn như một gò đất nổi bồng bềnh trên mặt nước. Chiếc vỏ lãi giảm tốc độ rồi rấn vào mép bờ. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi đặt chân lên đảo là những âm thanh ríu rít, rộn rã vui tai của nhiều loài chim quanh đấy.

Thoáng thấy bóng người, những chú chim từ trong đám cỏ dại vụt bay lên không trung. Ở đây có sự hiện diện của nhiều loài chim đẹp nhưng chúng tôi không biết tên. Dọc theo mép nước, những chú cò trắng đang cặm cụi bắt cá, bắt tép, có cả những con cổ dài, thân hình to lớn- loại cò từ các tỉnh miền Tây tìm về đây sinh sống. Điều đó chứng tỏ môi trường sống ở hòn đảo này thích hợp với chúng.
Dulichgo
Xung quanh hòn đảo còn có những con chim cồng cộc. Dạo quanh đảo, thỉnh thoảng chúng tôi lại bắt gặp chúng- với thân hình đen trũi đậu trên những cọc chà, vô tư phơi mình trong nắng ấm. Ông Ba Đáp, 55 tuổi- người lái đò đưa chúng tôi đến đảo cho biết: “Vài tuần nữa, khi nước lòng hồ xuống cạn hơn một chút, cồng cộc còn về nhiều hơn nữa. Năm ngoái, chúng bay thành từng đàn hàng trăm con, đen kịt trên trời”.

Trên đảo Mễn, chúng tôi đếm được chỉ có bốn cây tràm bông vàng. Mỗi cây có đường kính gốc khoảng 40cm, cao khoảng 5 mét, ước tính đã được trồng hàng chục năm về trước. Bốn cây tràm đứng gần nhau, tạo thành một chùm cây xanh duy nhất trên đảo và trở thành mái nhà chung cho lũ chim cò.

Chúng tôi đã nhìn thấy những chú chim ríu ra ríu rít cùng nhau tha cỏ khô lên đọt tràm làm tổ. Từ dưới gốc cây nhìn lên, có thể thấy nhiều tổ chim vắt vẻo trên cành. Quan sát dưới các gốc cây, thấy có nhiều đốm phân còn mới. Điều này có nghĩa vào ban đêm những tàn cây này còn là nơi trú ngụ của các loài cò, diệc, cồng cộc.

Đảo Mễn nằm cách xa đất liền hàng chục km, đảo Nhím gần nhất cũng xa nơi này khoảng vài cây số. Môi trường nơi đây rất yên tĩnh, ít có bóng dáng con người, có lẽ vì thế nó đã trở thành nơi “đất lành chim đậu”.
Dulichgo
Thời điểm chúng tôi có mặt, trên đảo Mễn có nhiều đám lục bình héo khô. Hỏi thăm ông Đáp thì được biết: mấy tháng trước, khi hồ Dầu Tiếng tích nước nhiều, nước dâng ngập gần hết hòn đảo, lục bình theo con nước trôi tấp lên đảo.

Khi nước xuống cạn, hòn đảo lại hiện ra với diện tích mặt đất rộng lớn hơn so với trước đó. Ngay lúc này, nước cũng đang dần xuống, trên phần đất bán ngập bắt đầu mọc lên một lớp cỏ non xanh mướt. Tranh thủ điều kiện thuận lợi này, một người dân địa phương đem đàn trâu thả lên đảo cho chúng ăn cỏ.

Trong lúc dạo chơi quanh đảo, chúng tôi thấy năm bảy con trâu vừa trầm mình dưới làn nước trong xanh, vừa nhơi cỏ. Theo lời ông Đáp, vài ngày nữa, khi nước xuống cạn hơn, vùng đất bán ngập trên mặt đảo bắt đầu khô, người dân địa phương sẽ sang đây cày đất để trồng mì. Canh tác mì trên đảo thật ra cũng chỉ… hên xui.

Năm nào mưa ít, hồ tích nước chậm, kịp thu hoạch mì thì người trồng coi như “trúng mánh”. Năm nào mưa nhiều, hồ mau đầy nước- kể như trắng tay. Như mùa mì vừa qua chẳng hạn; nước lên quá nhanh khiến hàng ngàn bụi mì không kịp thu hoạch, thối củ và bị bỏ mặc la liệt trên đảo.
Dulichgo
Ông Đáp kể, hơn ba mươi năm trước, công trình thuỷ lợi Dầu Tiếng- Phước Hoà chưa được xây dựng, nơi đây là thượng nguồn sông Sài Gòn với những cánh rừng già bạt ngàn. Trong rừng có nhiều động vật quý hiếm sinh sống. Khi hồ Dầu Tiếng xây dựng xong, nước bắt đầu tích lại, dâng lên ngập hết những cánh rừng.

Những nơi gò cao trở thành đảo hoặc bán đảo. Thời điểm đó, thú rừng còn nhiều, buổi chiều, chúng từ đảo Nhím thường lội qua đảo Mễn rồi tìm đường đi tiếp vào khu rừng cấm phía bên xã Tân Thành (huyện Tân Châu). Biết được đường đi của chúng, nhiều người dân địa phương thường hay tụ tập lên đảo để săn bắt mễn. Từ đó, người ta gọi tên hòn đảo này là đảo Mễn.

Ông Đáp chỉ cho chúng tôi xem một loài cây thuốc nam quý hiếm trên đảo Mễn. Đó là cây chân thằn lằn. Nhìn bề ngoài, thân cây có dáng… ẹo ẹo giống như thân hình của con thằn lằn lúc đang di chuyển. Những nách lá của cây mọc đối xứng và so le với nhau trông giống tứ chi thằn lằn, vì thế, người ta gọi nó là cây chân thằn lằn. Ông Đáp cho biết: cây này có công dụng trị bệnh sởi (ban đỏ) rất hay. Ai bị bệnh sởi chỉ cần lấy cây chân thằn nấu nước tắm một vài lần là hết”.

Tham quan đảo Mễn, chúng tôi còn được nhìn thấy một số ngư dân đánh bắt cá bằng phương pháp khá lạ. Họ bủa lưới xung quanh đảo, sau đó điều khiển vỏ lãi chạy sát mép đảo, dùng cây gõ lụp cụp, liên hồi trên mép vỏ lãi để tạo ra tiếng động nhằm làm cho lũ cá hoảng sợ, vọt từ bờ ra khơi, thế là dính vào những tay lưới. “Bà con Việt kiều từ biển hồ Campuchia về đây sinh sống mới biết bắt cá theo kiểu này”- ông Đáp nói.
Dulichgo
So với đảo Nhím, đảo Mễn còn nhiều vẻ nguyên sơ. Tính đến thời điểm này, trên hòn đảo chưa có người ở, cũng chưa ai trồng cây ăn trái, chưa thấy công trình gì. Đây có thể là điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển du lịch sinh thái chăng?

Theo Đại Dương (Báo Tây Ninh), ảnh AnVietnam và nhiều nguồn khác.
Du lịch, GO!

Tu viện bỏ hoang giữa lòng Đà Lạt

(Zing) - Nhà nguyện dòng Franciscaines trên đường Hùng Vương đã bị bỏ hoang vài thập kỷ. Lớp bụi thời gian bao phủ trên những ô cửa kính vỡ vụn, hành lang u tối đầy cỏ dại.

Không phải chỉ những con đường quanh co bên những rừng thông cao vút, không phải sắc màu rực rỡ của hàng nghìn loại hoa..., Đà Lạt quyến rũ tôi bởi lối kiến trúc tuyệt đẹp với những biệt thự, nhà thờ cổ kính.

Một bài báo vô tình đưa tôi đến đây - nhà nguyện dòng Franciscaines trên đường Hùng Vương đã bị bỏ hoang vài thập kỷ.

Lớp trầm tích của thời gian với mái ngói phủ rêu, những dãy hành lang âm u, lối đi mọc đầy cỏ dại... đã khiến nơi này được phủ lên sắc màu u tịch.

Nhà nguyện nằm trên một quả đồi nhỏ, bao bọc bởi trong hàng thông xanh mướt. Lối kiến trúc xưa cũ khiến những người đến đây ngỡ như đang lạc vào thời Trung cổ.
Dulichgo

Tượng Đức Mẹ phía bên hông nhà nguyện. Nơi đây đã bị bỏ hoang nhưng người dân vẫn đến đặt hoa tươi dưới bức tượng này.

Nhà nguyện nằm trong khuôn viên trường trung học Trần Phú cũ, nên người dân nơi đây vẫn gọi nơi đây với cái tên chung chung như vậy. Cựu học sinh Trần Phú từng kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện kỳ bí.

Kể từ khi nhà nguyện đóng cửa, nơi đây trở nên u tối. Người Đà Lạt truyền tai nhau về câu chuyện bi thảm của một cô gái trẻ trong trang phục cô dâu đã kết thúc cuộc đời mình tại đây. Từ đó người ta càng ít lui tới.
Dulichgo

Giống như đồi thông hai mộ, Đà Lạt luôn là mảnh đất mộng mơ cho những chuyện tình buồn. Gạt câu chuyện đó sang một bên, nơi đây vẫn có sức hút kỳ lạ với những kẻ hoài cổ bởi lối kiến trúc cổ kính, độc đáo.

Nhà nguyện có kiến trúc kết hợp giữa phương Tây và phương Đông. Hệ thống mái ngói kiểu phương Đông được kéo suốt từ gác chuông qua mái vòm tới các không gian chính và phụ.
Dulichgo

Những ô cửa sổ và cửa chính mang đậm bóng dáng kiến trúc Gothic đặc trưng của phương Tây với mái vòm.

Cửa chính vẫn giữ được kiến trúc nguyên vẹn. Ta có thể gặp cấu trúc tương tự ở các nhà thờ trên cả nước.

Kiến trúc của nhà nguyện dòng Franciscaines cũng như các công trình kiến trúc khác tại Đà Lạt đều có nét chung là đường nét thiết kế hài hòa vào với khung cảnh thiên nhiên, tạo vẻ đẹp trọn vẹn.
Dulichgo

Người dân địa phương kể lại rằng nơi đây trước là nhà dòng, sau đó trở thành khách sạn Lâm Viên, rồi trường chuyên Thăng Long, sau này là trường trung học Trần Phú.

Đến bây giờ, nơi đây thuộc sự quản lý của Đại học Kiến trúc, nhưng trường chưa sửa chữa và đưa vào sử dụng, để lớp bụi thời gian tiếp tục bao phủ những ô cửa kính vỡ vụn theo thời gian, hành lang u tối đầy cỏ dại...

Theo Thảo Nhi, Thành Đạt (New Zing)
Du lịch, GO!